Знімаємо панораму. Частина 2. Практика

1. Робимо знімки для склеювання панорами
2. Складнощі при панорамної зйомці
3. Паралакс і боротьба з ним

У попередній частині ми з'ясували, які можливості дає фотографу панорамний зйомка і які інструменти будуть необхідні для неї. Сьогодні ж ми торкнемося практичні сторони питання. Як знімати окремі кадри панорами так, щоб при її склейці все зійшлося воєдино без проблем?

Робимо знімки для склеювання панорами

Отже, ми на місці зйомки і хочемо зробити панорамний фотографію.

Продумуємо кадр. З чого почати? Як завжди, з художнього задуму. Уявіть композицію майбутнього знімка: виберіть об'єкт, передній план тощо. Складність панорамної зйомки в тому, що ми не можемо побачити підсумковий кадр прямо через видошукач або екран камери: там вмістяться лише його фрагменти, з яких і буде зібрана панорама. Тому для такої зйомки дуже важливо розвинути особливий навик - бачити готовий кадр без допомоги фотоапарата. Відзначте для себе межу майбутнього знімка: що ви хочете включити в нього, а що залишите за його межами. Наприклад, так: «Я зніму панорамний кадр починаючи від того деревця зліва до того каменя справа так, щоб цей мальовничий будиночок розташувався в підсумковому зображенні згідно з правилом третин». Такий уявний план допоможе ефективно діяти далі, а не просто клацати камерою на всі боки, намагаючись зняти кадр з максимально можливим кутом огляду. Відсутність продуманої композиції - основна проблема більшості панорам, зроблених новачками, тому уважно продумайте ваш майбутній кадр перед тим, як приступити до зйомки!

Штатив. Щоб зняті кадри зійшлися в єдину панораму, важливо робити їх строго з однієї точки. У цьому допоможе штатив. Крім того, це пристосування дозволить знімати на довгих витримках. Це особливо важливо, якщо у вас є передній план, розташований близько до фотоапарата (що майже завжди так).

З чого складається панорама? Ясна річ, панорамний знімок складається з декількох окремих кадрів! Але як правильно зробити ці фотографії, щоб вони потім добре зійшлися в єдине зображення? Для цього потрібно знімати «внахлест», повертаючи камеру на штативі. Кожен наступний кадр повинен захоплювати певну частину попереднього знімка. Природно, чим менше вони накладаються один на інший, тим менше кадрів потрібно для підсумкової панорами, але при цьому вище шанс допустити огріхи при с'ёмке.Панорама, знята на швидку руку, може не скластися в єдине зображення. Тому, щоб кадри впевнено зійшлися, накладення одного кадру на інший має бути не менше однієї третини. І чим воно буде більше, тим краще. Скільки всього повинно бути кадрів в панорамі? Скільки завгодно - вирішувати тільки вам. Відштовхуйтеся не від кількості кадрів, а від сюжету, що знімається: просто зробіть потрібну кількість знімків з необхідним накладенням.

Варіанти зйомки «внахлест» з різною величиною накладення кадрів. Всі ці варіанти допустимі. Але перший варіант хороший тим, що з підсумкової склейки можна прибрати проміжний знімок без наслідків. Це зручно в тому випадку, якщо один з кадрів панорами виявився бракованим (наприклад, з «шевелёнкой»). Тоді його можна просто викинути з серії і панорама склеїться без нього.

Якщо ви спробуєте знімати панораму встик, без накладення кадрів один на інший, то ви її ніколи не склеїти.

Зйомка зображень з недостатнім накладенням один на одного - основна причина, по якій у початківців фотографії не склеюється підсумкова панорама. Так що приділіть цього моменту особливу увагу.

Уважний читач може зауважити, що в більшості прикладів панорами зібрані з вертикальних кадрів. Нічого принципового тут немає: ви можете склеювати як вертикальні, так і горизонтальні фотографії. Але мені робота з вертикальними кадрами здається зручнішою. Особливо якщо мова йде про однорядной панорамі: в цьому випадку ми можемо отримати більш деталізоване зображення (так як вузькою стороною панорамного кадру стає широка сторона знятих кадрів). Крім того, вертикальний кадр дозволяє більш точно оцінювати загальну експозицію сюжету (в кадрі у нас досить неба, досить землі). Також при зйомці вертикальних кадрів набагато зручніше використовувати градієнтні фільтри.

Nikon D600 / Nikon AF-S 50mm f / 1.8G NIKKOR

«Багатоповерхові» панорами. Часто для того, щоб при зйомці отримати достатній кут огляду, склеїти в ряд кілька вертикальних кадрів недостатньо. Серйозно розширити можливості панорами дозволяє склейка багаторядних панорам. Цей метод мало чим відрізняється від описаного вище. Просто в процесі зйомки ми робимо не один ряд кадрів, а кілька. Так можна домогтися будь-якого кута огляду. Плюс многорядной панорами - можливість серйозно збільшити кут огляду при зйомці, так само як і дозвіл готового зображення. Але є і мінуси. Наприклад, при зйомці многорядной панорами набагато складніше користуватися градієнтними фільтрами.

Орієнтовна схема зйомки трьохрядний панорами. Зрозуміло, на практиці ви можете зробити більшу кількість кадрів і рядів, зняти окремі кадри не горизонтальними, а вертикальними - цього ніхто не забороняє!

Багаторядні панорами дещо складніше знімати і склеювати. Тому я раджу спочатку попрактикуватися з однорядними панорамами і вже потім переходити до більш складним, «багатоповерховим» варіантів.

Приклад многорядной панорами.
Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f / 3.5-4.5G ED Nikkor

Параметри експозиції, брекетинг і HDR. параметри експозиції при панорамної зйомці налаштовуються точно так же, як і при роботі з одиночними кадрами. Важливо лише одне: всі кадри панорами повинні бути зняті з однаковими параметрами експозиції. Тому панораму необхідно знімати в ручному режимі (М), при відключеною функції автоматичного визначення ISO. Інакше підсумкові знімки вийдуть різними за яскравістю, і ви замучитеся їх приводити до однакового виду.

Меню настройки функції ISO-Auto в фотоапараті Nikon D810. При зйомці панорам ця функція повинна бути відключена. Для цього просто виберіть Off напроти пункту «Автоматичне управління чутливістю ISO».

У старших моделях фотоапаратів Nikon (Nikon D5, Nikon D810, Nikon D610. Nikon D500, Nikon D7200) відключити або включити функцію ISO-Auto можна простіше: затиснувши на апараті кнопку ISO і покрутивши переднє колесо управління. Вибране значення ISO вказано на дисплеї вашого апарату. У молодших моделях (Nikon D5500, Nikon D3300) - за допомогою екранного меню, що викликається кнопкою i.

Зверніть увагу, що на вашому панорамному сюжеті, швидше за все, буде великий перепад яркостей: може так статися, що на одних кадрах панорами буде лише земля і тінь, а на інших - барвисте небо з світанковим сонцем. Але параметри експозиції при цьому, як ми вже говорили, повинні бути скрізь однакові. Тому важливо налаштувати експозицію так, щоб були добре опрацьовані деталі як в самих світлих, так і в самих темних ділянках панорами. сучасні апарати Nikon D810 , Nikon D750 , Nikon D610 , Та й більш прості моделі мають найширшим динамічним діапазоном . А значить, при грамотній експозиції найчастіше з одного кадру можна витягнути деталі як в темних, так і в світлих ділянках. Однак для цього необхідно майстерно точно налаштувати експозицію, що не завжди можливо в польових умовах. Щоб застрахувати себе від помилок, я рекомендую знімати кожен кадр майбутньої панорами з брекетінгом експозиції (коли камера робить серію знімків з певним кроком експозиції). У підсумку вийде серія з кадрів з різною яскравістю. При вдалому збігу обставин ви зможете без проблем витягнути всі деталі з самого вдало проекспонованого кадру такої серії. В іншому випадку ви можете з цієї серії склеїти HDR-знімок , А з підготовлених HDR-зображень вже збирати панораму. Крім того, якісно проекспоніровать кадр допоможуть градієнтні фільтри : Вони здатні затемнити яскраве небо, не чіпаючи решту кадру.

RAW або JPEG? Оскільки при панорамної зйомці передбачається комп'ютерна обробка зображень, зрозуміло, зручніше буде працювати з форматом RAW. Проте, якщо ви хочете лише потренуватися в панорамної зйомки, можна працювати і з JPEG, але тоді рекомендується включити в меню камери корекцію спотворень і віньєтування об'єктиву, щоб згодом ваші знімки зійшлися один з іншим. Відзначимо, що така корекція через меню апарату буде доступна лише при використанні рідної оптики Nikon.

До слова, при роботі з форматом RAW ви теж зможете коригувати спотворення оптики в один клік. Такий механізм реалізований, наприклад, в RAW-конвертері для камер Nikon Capture NX-D .

Баланс білого. Якщо раптом ви вирішили знімати панораму не в форматі RAW , А в JPEG, прослідкуйте, щоб і баланс білого на всіх фото був однаковий. Я однозначно рекомендую знімати панорамні кадри в RAW: цей формат значно більш гнучкий в обробці, та й баланс білого він дозволить налаштувати вже після зйомки, при роботі з зображеннями на комп'ютері.

Фокусування. Як і у випадку з експозицією кадру, фокусуватися при зйомці панорам можна точно так само, як і при роботі з одиночними знімками. І точно так само на всіх кадрах панорами фокусування повинна бути однакова. Якщо фокус буде «гуляти», швидше за все, склеїти їх воєдино не вийде. Тому, сфокусувавшись одного разу, безпосередньо перед зйомкою конкретної панорами автофокус краще взагалі відключити. І стежити за тим, щоб випадково не зрушити кільце фокусування об'єктива. Якщо фокусування збилася, краще все перезняти з самого початку. При зйомці пейзажної панорами зручно фокусуватися на гіперфокальна відстань . Якщо ви хочете зробити панорамний портрет з малою глибиною різкості , То, зрозуміло, фокус повинен завжди залишатися на вашій моделі.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f / 3.5-4.5G ED Nikkor

Складнощі при панорамної зйомці

Панорамна зйомка - дуже потужний прийом в арсеналі фотографа, проте є сюжети, які зняти як панораму дуже важко. Пам'ятайте: якщо у вашому кадрі багато руху, особливо на передньому плані (наприклад, якщо ви знімаєте ліс і дме сильний вітер, розгойдуючи гілки дерев), то краще такий сюжет зняти без панорамної склейки, одним кадром. Інакше буде складно зводити разом гілки, які опинилися на різних кадрах в різному становищі. Те ж стосується і сюжетів з динамічною водою, прибоєм, людьми і тваринами. Якщо ви знімаєте хвилі, на різних кадрах вони будуть виглядати зовсім по-різному і склеїти їх буде максимально важко. Винятки з цього правила є. Наприклад, кадри із дзеркальною водною гладдю легко склеюються один з одним. Ще один виняток - вода, що рухається рівномірно, без перепадів. Якщо в морському прибої набігають хвилі трохи різняться за своєю силою і висоті, то потік в гірській річці рухається абсолютно стабільно, без різких перепадів в своєму русі. Це дозволяє знімати кадри з гірськими річками і водоспадами в склейку, не боячись ніяких особливих проблем.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f / 3.5-4.5G ED Nikkor

Просте вирішення проблеми з рухом - розмістити рухливий об'єкт в межах одного кадру панорами, щоб він не повністю в нього містився. Ми зможемо взяти його зображення з цього кадру і уникнемо описаних проблем.

Нерівномірне затемнення неба при використанні поляризаційного фільтру

Проблема зі зйомкою морського прибою. При зйомці лівого кадру прийшла маленька хвиля, а при зйомці правого - трохи більше. У підсумку кадри панорами неможливо нормально склеїти.

Крім цього, не варто знімати панорами з використанням поляризаційних і нейтрально-сірих фільтрів зі змінною щільністю. Такі фільтри на ширококутної оптики можуть давати нерівномірне затемнення кадру: в результаті на підсумковій панорамі ви можете отримати, наприклад, плямисте небо.

Паралакс і боротьба з ним

Перш ніж занурюватися в теоретичні хащі, скажу: почати знімати панорами ви можете без всіх пристосувань, описаних нижче! Вони потрібні далеко не завжди, в більшості випадків вистачить тільки камери, штатива і вашого натхнення! Сучасні програми склейки панорам в більшості випадків відмінно «переварюють» кадри з параллаксом і видають гідний результат. Також невеликі огріхи в склеюванні можна поправити шляхом ретушування фотографій в графічному редакторі.

Паралакс - зміна видимого положення об'єкту відносно віддаленого фону в залежності від положення спостерігача. Цей ефект може зіграти з фотографом дуже злий жарт. Якщо сюжет включає в себе близько розташований передній план, його деталі на різних кадрах можуть змінювати своє положення щодо об'єктів на тлі. Все це загрожує тим, що підсумкова панорама збереться з помилками або не збереться зовсім.

Ефект паралакса: будучи в центрі кадру, іграшка на передньому плані перетинається з чоловічком на тлі.

Але варто посунути камеру вліво або вправо, вони сильно змінять своє взаємне розташування.

Загальний вигляд панорамного знімка

Огріхи в склеюванні, викликані параллаксом

Як же бути? Є поширений стереотип про те, що з параллаксом можна боротися лише за допомогою спеціальних панорамних штативних головок . Однак такі головки складні у використанні, громіздкі, дороги. Так, вони допоможуть позбутися від паралакса, але використання їх в польових умовах пов'язане з величезною кількістю труднощів. При цьому реально потрібні вони лише в дуже складних випадках: наприклад, при створенні кульових панорам з оглядом 360 градусів.

Панорамна головка Nodal Ninja NN4 w / RD16-II Advanced Rotator вважається недорогим рішенням. Її ціна на момент написання статті - $ 359,90.

Нодальная планка довжиною 140 мм. Куплена в китайському інтернет-магазині за $ 18.

Для звичайної панорамної (як пейзажної, так і інтер'єрної) зйомки підійде і більш просте пристосування - нодальная планка (Nodal Plate). Про неї ми і поговоримо докладніше.

Паралакс виникає тому, що камера на штативі повертається не навколо особливої нодальной точки, а навколо місця кріплення до штатива. Нодальная точка - це уявна точка на оптичній осі фотоапарата, в якій відбувається перетин променів світла. Якщо апарат буде обертатися навколо нодальной точки, паралакс спостерігатися не буде. Зазвичай ця точка розташована десь між механізмом діафрагми і передньою лінзою об'єктива.

Як працює нодальная планка? На одному її кінці закріплюється фотоапарат. Щоб закріпити на ній камеру, потрібно штативна майданчик поширеного стандарту Arca-Swiss. У моєму випадку це штативна майданчик типу L-plate Вона дозволяє фіксувати камеру на штативі у вертикальному положенні. Інший кінець нодальной планки кріпиться на штативної голівці (теж сумісною зі стандартом Arca-Swiss) вашого штатива. Розташування нодальной точки сильно залежить від об'єктива, встановленого на камері.

Камера Nikon D810 з об'єктивом Nikon AF-S 18-35mm f / 3.5-4.5G ED Nikkor і нодальная планка на штативі

Фіксація камери у вертикальному положенні за допомогою майданчики типу L-plate

Як знайти нодальную точку для вашого фотоапарата? Вам знадобиться два будь-яких вузьких вертикальних предмета (наприклад, два олівці). Один поставте максимально близько до фотоапарата, а інший - в декількох метрах від нього таким чином, щоб олівці перетиналися один з одним на фото. Експериментальним шляхом знайдіть то положення апарата з нодальной планкою на голівці штатива, при якому вибрані вами предмети не змінюють свого розташування один щодо одного, в якому б місці кадру (з краю або по центру) вони не виявилися. Запам'ятайте це значення або нанесіть на нодальную планку відповідну позначку. Положення нодальной точки зміниться, якщо ви зміните об'єктив. Тому її потрібно знайти для кожного вашого об'єктива окремо.

Камера на нодальной планці. Як бачите, ефекту паралакса не спостерігається.

Об'єкти не змінюють свого взаємного розташування незалежно від позиції в кадрі.

Нодальной планки бувають різної довжини. При зйомці панорам я користуюся компактним і легким об'єктивом Nikon AF-S 18-35mm f / 3.5-4.5G ED Nikkor, і мені вистачає короткої нодальной планки 140 мм, але якщо ви користуєтеся великими ширококутними об'єктивами (наприклад, Nikon 17-35mm f / 2.8D ED-IF AF-S Zoom-Nikkor або Nikon AF-S 14-24mm f / 2.8G ED), краще взяти модель достовірніше (наприклад, 200 мм).

Процес зйомки панорами з використанням штатива, нодальной планки і градиентного фільтра.

Отже, ми познайомилися з основними практичними аспектами зйомки панорам. Якщо все вийшло правильно, в результаті на карті пам'яті вашого фотоапарата будуть грамотно зняті кадри, з яких вийде зібрати панорамний кадр на комп'ютері. Тому, як і в яких програмах можна працювати з панорамами, буде присвячений наш наступний урок. Слідкуйте за оновленнями на сайті!